山谷中的德奥湖，静静地通往更为深幽的美丽。在这里，现代化的交通方式是没有用的，我们坐上80多岁的木船，去探寻这份深藏的美丽。年轻的茜茜公主在草地上欢快地奔跑、路德维希二世在自己的新宫中踌躇满志、布兰特纳夫人在自己的小屋中迎接着来客，湖水见证着所有故事的开始，也旁观着一幕幕人间悲喜剧的落幕。有名的，无名的，一张张生动的脸，汇成湖区人独特的表情。
那个姑娘叫茜茜
穿着巴伐利亚大蓬蓬裙子的茜茜公主在草坡上欢快地奔跑，好像跑着跑着就能扎进那一汪碧波，带着她几乎满溢的烂漫和自由。
湖人区人物谱
最有名的男人和女人
在巴伐利亚这一片肥沃的乡土上，诞生的名人并不少，而最有名的女人，应该就是伊丽莎白·阿马利亚·欧根妮(Elisabeth Amalie Eugenie)，也就是大家昵称的“茜茜公主”(Sissi)。从巴伐利亚的乡间，到奥匈帝国的宫廷，她的容貌，她的性格，她充满悲剧元素的婚姻生活和人生结局，是令人叹息的命运。这一切，又在许多年过去后，藉着大屏幕上的生动故事，藉着故事里的爱情最美妙的开始，藉着彩色胶片中的美丽风光和施奈德的纯净笑容，重生了。只是渐渐分不清楚，我们看见的这个充满魅力的女子，究竟是伊丽莎白皇后的茜茜，还是施奈德的剧本角色呢？
年轻的茜茜公主在草地上欢快地奔跑
美丽的施坦贝格湖(Starnberger See)是茜茜公主的老家。施坦贝格湖是慕尼黑周边许多美湖中名气很响的一个，它宁静，悠闲，容易亲近。但是在它平静的表面下，却蕴藏了德国淡水湖中最大的蓄水量。湖边的重镇施坦贝格(Starnberg)和图岑(Tutzing)，历来就是富人最爱的地方。
看过电影的人都知道，茜茜公主的公爵老爸在这湖边有一桩大房子，穿着巴伐利亚大蓬蓬裙子的茜茜公主在草坡上欢快地奔跑，好像跑着跑着就能扎进那一汪碧波，带着她几乎满溢的烂漫和自由。我们特地寻去了茜茜公主的故居，它不在施坦贝格也不在图岑，而是在它们中间，一个不起眼的湖边小镇珀森霍芬(Possenhofen)。不过如今，连珀森霍芬的小火车站里，都有了一个茜茜公主博物馆。
茜茜公主真实的故居被称为珀森霍芬宫，这是她和她的家庭每年夏天从慕尼黑来避暑的地方。那是一幢一眼就令人觉得森严的房子，厚实精致，远远地退开在花园之后，四周还有又高又密的树木围了严实。如今的主人早已换过几任，而茜茜公主的巨大鸟笼和小鹿呢？它们真的存在过吗？
雕塑
施坦贝格湖的出名，并不仅仅是因为茜茜，更是因为另一个和茜茜公主有血缘也有故事的男人——巴伐利亚的童话国王也是疯子国王，路德维希二世(Ludwig II)。路德维希二世一生最大的成就，就是在巴伐利亚境内建造了数座童话般的宫殿，其中最出名的是新天鹅堡。有传说他将新天鹅堡建在奥地利的边境，就是为了遥望那个已经成为他国皇后的女人。不过，他最终因为挥霍财政，被民众抗议，还没来得及在最爱的城堡中住上多久，就被发现蹊跷地溺亡在了施坦贝格湖中——就在死前不久，他已被摄政王宣布为精神失常。这个湖中发现他的地方，迄今仍有缅怀的十字架。
自然和谐共处，伊舍尔人骨子里的烂漫与自由与生俱来
电影里的路德维希，还是个毛头小子，傻傻地在那一场不属于他的纯美爱恋中，做一个使不上力的配角。路德维希和茜茜公主的故事，总是被大家津津乐道，仿佛是当年他错失了她，她放弃了他，不然就未必会有后来那么多的悲剧。但事实总是令人跌破眼镜，他们的生卒年月清晰地表明，在茜茜公主和她的奥地利国王订婚那一年，路德维希不过只是一个8岁的少年而已。并没有什么如果可能发生。
在后来漫长的岁月中，他们也曾有过交集，有过亲缘之间的人情往来，也有过成年人间的彼此仰慕，他们究竟有怎样的契合呢？如今已经无从探寻。这只是两个被宫廷羁绊住的孤独灵魂，拥有巴伐利亚这一个共同的心灵故乡。
Tips：
施坦贝格湖离慕尼黑很近，从慕尼黑，可以搭乘城市铁路S-Bahn的S6线，沿途会依次经过施坦贝格镇，珀森霍芬镇和图岑镇。S6线每20分钟一班，到达最热闹的施坦贝格镇也只需20分钟左右。
茜茜公主的故居珀森霍芬宫(Schloss Possenhofen)在珀森霍芬镇上，不对公众开放。伊丽莎白皇后博物馆(Kaiserin Elisabeth Museum)就在珀森霍芬的S-Bahn车站内，仅在4月至10月的周五至周日，及节假日开放，门票4欧元。
伊舍尔 起点终点
从巴伐利亚，延伸至奥地利的萨次卡默古特(Salzkammergut)，这一路草绿树齐，井然而优渥，错落的村庄里总有高耸的钟楼，有着天主教属地的诚挚与内敛。当茜茜公主和她的母亲，从施坦贝格湖边的家出发去200公里以外的奥地利的伊舍尔(Bad Ischl)的时候，有没有想到就此踏上了离乡的路，乡情终成乡愁？
施坦贝格湖是慕尼黑周边许多美湖中名气很响的一个
伊舍尔是萨次卡默古特地区的一个小镇，这个地区以众多姿态各异的美丽湖泊出名，因此，不在湖边的伊舍尔其实并不引人注目，是因为镇上的一眼天然温泉，才让这里逐渐发展成了疗养地。直至那一场盛大的订婚，这个小镇的名字终于留在了茜茜公主跌宕的人生故事里。
小镇非常之小，被两条小河环绕着，又被远远的青山映衬着，树木森郁，闲适宜人。小镇里的民居，也都是朴实的样式，一样的开着红色天竺葵的木阳台，木屋顶层层叠叠。我忽然想起电影里的茜茜公主，因为被母亲反锁，于是从窗户里翻出去，邻居的几个阳台，就成了她爬下了墙的楼梯。这故事是发生在哪一幢民居呢？而她把鱼钩甩到了弗兰茨的肩上，这又是哪一条河？哪一座桥？
穿过小镇南面的，是特劳恩河(Traun)，它是多瑙河的支流之一。河的北岸有一幢明黄色的老房子，上面有“Elizabeth Residenz”(伊丽莎白故居)的名字——160年前，它是一座高级饭店，弗兰茨正是在这里，向茜茜求了婚。茜茜公主应允了她的国王，从此成为伊丽莎白皇后，也由此踏进了历史，成为一个经久不衰的话题。
茜茜与弗兰茨的小雕像
真正的订婚仪式，是在隔了一座桥的市长官府举行的，如今这里已经成为了城市博物馆。掩在河岸边的林荫之后，这幢房子并不起眼，但它硕大的阳台却一如电影，这对刚刚订下终生盟约的年轻情侣，应该就在这里对着欢呼的民众们挥手致意，那个夜晚礼花绽放，王子与公主的故事，如此绚烂璀璨。
博物馆的门两边是两幅巨大的海报，这是弗兰茨和茜茜公主在订婚当年的画像，常年的风吹日晒之后，面目已然有些模糊，却仍然分辨得出16岁的茜茜精致又纯真的容颜，表情里看不见欢愉，更多的是矜持，以此来掩藏她的羞涩与无措。这是一种单纯到令人心有怜惜的美，百多年后，站在海报前的我都能被打动，莫说是当年俗务缠身的弗兰茨。那份一见钟情的倾慕里，满满都是真心。
伊舍尔非常小巧，却也拥有自己的教堂和精致的民居
伊舍尔还有一座宫殿，叫作帝王别墅(Kaiser Villa)，弗兰茨的母后将它赠送给了这对新婚夫妇，弗兰茨更为了心中的爱人，将宫殿改建成了“E”字。但茜茜并不喜爱这里。弗兰茨每年都会来这里避暑，但他心爱的皇后却很少跟随。这一个见证了他们故事开始的地方，也旁观了一场爱情的分崩离析，那是电影里，未曾来得及讲述的故事。
“孩子，如果你感到忧愁，就到树林里去。”电影里，茜茜公主的爸爸这样告诉她。而真实的茜茜，将自己从宫廷与婚姻中解救的办法，是旅行。行在路上，她终于不再是皇后，不用再面对宫廷繁缛，国事纷乱，家庭危机。在那些片段里，她是自由的。而代价，是最终被一场荒谬的意外，终结了她的旅途，亦终结了她的人生。
像路德维希二世为今天的巴伐利亚，留下了众多童话城堡，吸引游客无数一样，茜茜公主留给奥地利的，是如伊舍尔这般，许多带着故事的建筑。这些故事，被反复地谈论、传颂、演绎，终于失却了它原本的面目。当茜茜公主在这些故事里获得永生，她终究还是没有得到她最向往的自由。
Tips：
伊舍尔和附近的城镇通过火车和巴士连接，可以在作为中转站时，留出一些时间在镇内参观。镇中也有一些停车场。
帝王别墅在小镇的北部，仅4月至10月每天开放，冬天每周仅开放一至两天，11月不开放。参观需跟随导游。
此外，伊舍尔的温泉浴场和Zauner咖啡馆，也都是很有特色的休闲享受。
布兰特纳夫人
“你也知道的，巴伐利亚男人么，有啤酒就是美美的一天！”
阿尔卑斯的山间乡野，大多是昵称为“两层半”的Landhaus(乡下房子)—通常是两层楼，再加一个扁扁的坡顶。阳台和屋顶是精致的木结构，在岁月的风雨中，沉淀成近乎乌色；阳台上必然有颜色热烈的天竺葵盛开，这是山里最流行的装饰，从春天开到秋天，给这片绿色的土地带来一抹明丽。出租给度假者的民宿，就在这些房子之中。
国王湖的美与闲适，在于高处俯瞰的壮丽风景，也在于温馨周到的民宿风情
Haus Heimattreu是一栋三层楼的Landhaus，木质的坡顶上有时髦的太阳能板。头发花白的布兰特纳夫人为我们开了门，大门边的墙上有几对长长的鹿角，傲气地审视着来客。
房间不大，温馨整洁。我瞟了窗外一眼，却有些吃惊。
“那个不是瓦茨曼山吧？”我将信将疑地问。窗外的山仍带着雪，山体雄健优美，我猜，这就是“完全属于巴伐利亚的”最高峰，2713米的瓦茨曼山(Watzmann)，却又不敢相信有这么好运气。
“是啊！这就是瓦茨曼山！” 布兰特纳夫人用力地点头，加重了语气。
我扎扎实实地被惊喜到了，这可没在网上的介绍里提到。
她指点着山峰继续告诉我们，右面是瓦茨曼先生，左面略瘦略尖的是他老婆，中间一串小峰是他们的孩子。“你们看，男人啊，成天就是喝醉了酒的迷糊样子，只有女人才始终是清醒的！”这是在说此刻缠绕在瓦茨曼山间不肯离开的几片小云，真是神来之笔的双关语，连瓦茨曼山都有巴伐利亚男人的通病了呢！
国王湖区的山间乡野大多是昵称为“两层半”的民宿
瓦茨曼山并未开通登山缆车，只有勇敢而强健的登山者才能到达顶峰，而我们，只能高山仰止。但在此地，有他守候着我们游山玩水归来，看夕阳将最后一抹光芒涂抹在山巅；又有他等待着我们在清晨醒来的第一眼，将俊朗的身影自山雾间悄悄显现；我一时难辨，究竟是爱这山峰，还是爱这山里的度假小屋？
每天清晨去早餐间，布兰特纳夫人必然已经在忙碌了。
一共4张大桌子，坐齐有20来个人，全是房客。夫人相当利索，煮鸡蛋，摆香肠，倒橙汁，穿梭在桌子之间。布兰特纳先生只是偶尔出现，拿了面包篮子来，便又被他老伴支使到露台上晒太阳去了。
东西上齐之后，夫人总会过来关心我们的行程。对我们坐缆车下山的方式表示了不满：
“耶拿山间的风光多好啊！你们应该从登山道走下来，山又不高，路也不难走。这大山里呀，每个角度都是不一样的。年轻人，多动动才好啊！缆车是我们年纪大的人坐的，哎，我都不要坐呢……”
看着她严肃的脸，我们没敢辩解。
“那你们今天什么打算呀？”
“我们想去后湖转转，再去魔法森林走走。”
“唔，这个主意不错！那里很美，也很安静，你们有眼光，一定会喜欢那里的！”夫人终于又露出赞许的笑容，我这才松了一口气。
聊起这栋楼，才知道其实年头已经不短，不过勤于翻修，看着也就精神。农场交给孩子打理了，但孙辈走得更远，上班的，读书的。民宿里里外外，都是夫人自己在操持，“你也知道的，巴伐利亚男人么，有啤酒就是美美的一天！”
但夫人的语气却并无抱怨。她向露台上张望了一下，布兰特纳先生正靠在躺椅上，一手握着啤酒杯，一手逗弄着他们家的狗。夫人轻轻地笑了。
告别的时候，我们谢了布兰特纳夫人，说下次再来还住这里。尚未离开，我已然开始怀念瓦茨曼山间的风景，也怀念夫人那决绝干脆的口吻。
“当然要住在这里！不过，你们真应该多住几天，这山里的精彩可多着呢，急匆匆的，怎么能体会得到？”
是！下次我们一定好好地做一回山里人家。
Tips：
国王湖地区的民宿主要分布在附近的贝希特施加登镇(Berchtesgaden)，舍瑙镇(Sch?nau)和拉姆韶镇(Ramsau)。国王湖的北岸也有几家宾馆和民宿可供选择。
Haus Heimattreu在舍瑙镇，地址是Schw?bgasse 6号，去往国王湖和附近其他景点都很方便，适合自驾人士，也提供火车站的接送服务。双人房的价格在50欧元到60欧元一晚，视季节和住宿时间长短不同，包括早餐。也有长期的度假屋出租。
你的仙境我的家
哈尔施塔特。遇到出租游船的健谈的Krumb?cck太太，我也因此遇到了一个更真实的哈尔施塔特。
在哈尔施塔特打理游船的船家，是一个中年的妇人，有日耳曼女人一贯的强健体魄，粗糙的皮肤显现着岁月的痕迹，语气却满是亲切。是她给我们建议说要及早出船，晚了太阳就会被大山遮挡，阴影里的湖上会冷。
将船还了她，她就笑眯眯地问：“喜欢这里吗？”“喜欢，这里真美，湖上的风景和镇子里也不一样。”
听到我们对这里景色的赞美，老妈妈指了指她的身后，“我就出生在这间屋子里，50多年啦，这里一直是我的家。”。
我们有些吃惊，简直有点不可想象。“这个镇上，大多数人都和您一样，是以旅游业为生的吗？”这是我真正的疑问。这个仙境般的镇子，在被大家熟识以前，有怎样的真实生活呢？
老妈妈耐心作答，原来这里从事旅游业只是一部分人。她的先生就在这附近的发电厂上班。其实，哈尔施塔特最早是靠盐矿起家的，很多人的祖辈就是附近盐矿的工人。不过现在盐矿都已经关了，还被改造为了景点。这两年游客增多，所以开民宿，餐馆的人也多了起来。当地人都很高兴，有那么多人来欣赏哈尔施塔特的美，尤其是从中国来的游客一年比一年多。
美如仙境的镇子，于我们而言，终会化成记忆中浓墨重彩的一笔
聊到“思乡”这件事儿，在德语里，“想家”是用“Heimweh”这个词来表示的，直译的话，就是“有思乡之痛”。
“我就有思乡之痛。”在讲到“痛”这个词时，老妈妈忽然抱紧了双臂，用手掌摩挲着肩膀，仿佛真的在那一瞬间有痛袭来。“我儿子结婚了，搬去了德国的罗森海姆(Rosenheim)，就在慕尼黑的旁边。他叫我过去住，可是没住多久，我就想回来，虽然只有100多公里的距离，和你们不好比，可就是想家想得厉害。我一辈子都在这里，在这个镇上，离不开啦！所以，现在就和我先生两个相依为命了。”
“哈尔施塔特那么美，能住在这里真是幸福！”
“是啊，这里太迷人了，我看了一辈子也没厌倦。但其实也有缺点呢，这里山高，镇子里晒到的太阳太少了，水汽又重，如今年纪大了，我的关节总是隐隐地疼，有时候想是不是要去个阳光灿烂的地方养养病，但其实，我根本就离不开这里。”讲这些的时候，老妈妈仍是淡淡的笑着，语气温柔，好像关节炎只是她的老友而已。
这就是了，我想。美如仙境的镇子，于我们而言，终会化成记忆中浓墨重彩的一笔，如梦如幻，却再难触摸；而对于他们，这里就是最真实的家，是心中满满的乡情，是永恒的牵绊。
Tips：
坐船出湖是在湖区游览中，必不可少的体验。季节允许的条件下，哈尔施塔特镇的湖边会有一到三个租船点，提供电动船和脚踏船的出租服务，价格在12～16欧元每小时。此外，哈尔施塔特湖上也有环湖的游船，码头就在镇中心的市场广场旁边。
